草莓照光全攻略：補光時數、燈具挑選與五個新手常踩的坑

第一次聽到有人半夜爬起來開燈照草莓，我以為他在開玩笑。後來自己種了兩年，才發現「草莓照光」這件事比想像中複雜，不是把燈掛上去、按時開關就好，時間點搞錯，反而會讓整季不開花。

這篇把我自己在苗栗大湖、南投國姓跟幾位農友身上學到的東西整理出來。從光週期的基本邏輯、實際的照光時數表、燈具怎麼挑，到電費怎麼算，還有幾個很少人講、但一踩就整季報銷的細節。

草莓為什麼要照光？光週期與日照時數的真相

草莓對光的反應有兩套系統在跑。一套是「光週期」，決定它什麼時候分化花芽、什麼時候抽花序；另一套是「光合作用總量」，決定果實能長多大、風味夠不夠。很多人只想到後者，燈買了一堆，草莓還是不結果，問題通常出在前者。

草莓是短日植物，但結果期反而需要長日照

這句話聽起來矛盾，但就是這樣。台灣主力品種像桃園一號、桃園二號、香水、豐香，大多屬於短日型，花芽分化需要日照縮短到 12 小時以下，再搭配夜溫降到 15-18°C，才會啟動。等花芽分化完成、開始抽花序，光照反而要拉長到 13-16 小時，走蔓才會旺、果實才會大。

所以「照光」在草莓上其實是兩個相反目的的操作。花芽分化期你要避免照光，尤其是避免夜間被打斷；結果期你才要補光。順序搞混，就是新手最常見的翻車點。

台灣冬季日照到底夠不夠？北中南差很多

根據農業部與各區農業改良場的長期觀測資料，台灣北部冬季月日照時數常常只有 60-90 小時，換算下來一天平均不到 3 小時。中部（苗栗、台中、南投）好一點，大約 120-150 小時；南部可以到 150-180 小時。想看自己所在地的實際數據，可以直接查苗栗區農業改良場或台中區農業改良場公布的氣象與栽培月報。

草莓的光補償點大約落在 50-100 μmol/m²/s，飽和點則在 800-1000 μmol/m²/s 之間。北部冬天那種陰雨綿綿、雲層厚實的天氣，網室裡的 PPFD 常常只有 100-200 μmol/m²/s，離飽和點差得遠。這就是為什麼中北部草莓園幾乎都會裝燈。

補個實務細節：光補償點與飽和點會因品種、葉齡、溫度而變動，上面講的是常見範圍，不是定值。同一株草莓，新葉跟老葉對光的反應就不一樣。拿自己的植株實測，比抄別人的數字準。

草莓照光時間怎麼抓？各生育期時數建議

下面這張表是我自己調整過好幾輪之後的版本。它不是標準答案，因為每個棚的緯度、遮陰、品種都不一樣，但可以當作起步的基準點。

夜間中斷效應：半夜補光反而讓草莓不開花

這個幾乎沒人在新手教學裡提。短日植物的花芽分化靠的是「連續暗期夠長」。如果你在半夜一點到三點之間開燈半小時，植株感受到的暗期就被切成兩段，每一段都不夠長，等於告訴草莓「現在還是夏天」。結果就是葉子長得很漂亮、花序卻遲遲不抽。

同樣的邏輯，路燈、鄰居的庭院燈、溫室外的感應燈，只要夜間有穩定光源照到草莓，都會有影響。我看過一區草莓靠馬路邊，路燈正下方那幾株就是不開花，隔一公尺外的正常。這種光害不是靠補光燈能救回來的，只能靠遮光網或調整種植位置。

草莓補光燈怎麼挑？四種燈具完整比較

市面上號稱「植物生長燈」的產品非常多，規格標示卻很亂。我把它們分成四類來看。

我的建議是：小規模或陽台種植，用 LED 全光譜燈管就好。一來眼睛舒服，二來你每天要看植株狀態，紫紅光底下根本分不出葉片是黃化、缺鎂還是病害。專業栽培如果做多層高架，紅藍燈的每瓦效益確實好一些，但要記得配護目鏡，長時間在紫紅光下工作對眼睛是真的不舒服。

PPFD 與 DLI 是什麼？別只看瓦數

瓦數只代表耗電，不代表植物收到多少光。真正要看的兩個數字是 PPFD（光合作用光子通量密度，單位 μmol/m²/s）跟 DLI（每日光累積量，單位 mol/m²/day）。

DLI 的算法是：PPFD 乘以照光秒數，再除以一百萬。

舉個實例。你的燈在植株冠層量到 200 μmol/m²/s，開 5 小時，那一天補到的 DLI 就是 200 乘 18000 再除以 1000000，等於 3.6 mol。草莓結果期建議的 DLI 落在 12-20 之間，北部冬天自然光可能只給 5-8 mol，加上這 3.6 mol 也才 9-11 mol，還在偏低。

這裡要講一個比較現實的事。想靠補光把 DLI 從 8 拉到 18，等於要補 10 mol，換算下來需要每平方公尺 500 μmol/m²/s 以上、連開 5.5 小時，那個燈具密度跟電費不是開玩笑的。所以多數草莓園補光的實際效益，是「延長有效光合時間」跟「陰雨天救援」，而不是「大幅提升總光量」。如果有人跟你說裝幾支燈就能讓產量翻倍，先問他量過 PPFD 沒有。

燈具價格與購買通路

台灣買植物燈大概就三個通路。農機行與農業資材行，現場看得到燈、有保固，價格稍高但出問題找得到人。網路園藝賣場，便宜但規格標示混亂。國外代購，規格清楚但要處理電壓跟保固問題。

判斷燈好不好，我會看三件事：有沒有標 PPFD 數值跟量測距離、有沒有標光效（μmol/J）、有沒有標保固年限。只標瓦數跟「植物生長燈」五個字的，通常就是一般照明燈改包裝。

草莓照光實作五步驟：從架燈到微調

第一步，先量自然光，再決定要不要補。拿 PPFD 計在晴天、陰天各量一次，記錄從早上到傍晚的變化。如果陰天的中午都還有 400 μmol/m²/s 以上，你的補光需求就低很多。很多人買了燈才發現自己的棚其實不缺光。

第二步，確認你現在在哪個生育階段。定植後一個月內通常不補光；花芽分化期（大約 10 月下旬到 11 月）是禁補光期；花序抽出後才開始補。這一步搞錯，後面全白做。

第三步，燈掛在植株正上方，不是走道上方。燈距植株頂端 30-50 公分是常見起點。LED 燈管發熱低，可以近一點；高壓鈉燈要拉到 80-100 公分。燈距太遠，光通量衰減很快，距離變兩倍，照度掉到四分之一。

第四步，用定時器控制，不要靠人記。設定日落後開始，連續 4-6 小時，然後確保剩下的暗期完整不中斷。定時器一個兩三百元，比忘記關燈的損失便宜太多。

第五步，每兩週量一次 PPFD，看光衰。LED 用兩三年後光衰可能到 20-30%，燈具表面的灰塵跟水垢也會擋光。擦燈管這件事聽起來很蠢，但真的有用。

五個新手最容易踩的照光地雷

• 把補光當成 24 小時開燈。草莓也需要暗期進行呼吸作用與代謝，連續光照超過 18 小時，植株會出現葉片黃化、花芽發育異常。
• 在花芽分化期補光。這是最致命的，直接導致不開花，而且等發現的時候通常已經過了一個多月。
• 只看瓦數不看 PPFD。同樣標 30W 的燈，實際輸出可能差三倍以上。
• 燈掛太高，以為「照得到就好」。光強度隨距離平方衰減，差 20 公分效果差很多。
• 補光卻沒處理溫度與濕度。寒流來的時候夜溫掉到 10°C 以下，草莓幾乎停止生長，這時候照光只是浪費電。光照、溫度、濕度是綁在一起看的。

草莓照光電費怎麼算？實際試算給你看

試算情境：10 坪（約 33 平方公尺）網室，四層高架栽培，裝 20 支 30W LED 燈管，總功率 600W，每天補光 5 小時。

台電對農業用電有不同方案，實際費率依用電種類與度數級距而異，建議直接上台電官網查當期公告費率，或打電話問當地服務所。這部分各區差異不小，網路上抓別人的數字常常會失準。

一季一千元左右的電費，換來結果期多兩個月穩定產出，划不划算？我的看法是：如果你的棚本來就缺光、品種又是需要長日照才旺的，這筆錢值得花。但如果你在南部、冬天日照本來就充足，補光的邊際效益就很低，把錢拿去改善排水跟通風可能更實際。

照光真的會讓草莓更甜嗎？

會，但機制不是「光越強越甜」。

光照影響的是光合作用產物的累積量。果實的糖度來自葉片製造、運送到果實的醣。光照不足時，植株優先供給葉片和根系，果實分到的就少，果實會偏小、風味偏淡。補光把光合時間拉長，確實能讓果實的糖酸比好一些。

但甜度還有兩個更大的變數：日夜溫差跟水分管理。草莓在果實成熟期如果有 8-10°C 的日夜溫差，糖分累積會明顯好轉。反過來說，光補得再足，如果夜溫一直維持在 20°C 以上，果實照樣不甜。

所以如果有人問我照光能不能讓草莓變甜，我會說它是其中一個變數，而且是排在溫差跟水分後面的那個。單靠照光，不要期待奇蹟。

草莓照光常見問題